Всем салам!

у меня есть один интересный вопрос.

ДВС 21124 16 клапанный 1.6 л. потерпел изменения:
— блок 21083 точнули до 82.9 мм;
— впускной коллектор был заменен на железный 1,5 л.;
— заменены мозги на январь 5.1 (прошивка сток 2112 16 кл. 1.5 л.);
— переделанная проводка под январь 5.1;
— регулируемые шестеренки распредвалов;
— бензонасос вроде 1.6 л.
— паук 4-2-1;

на холостых оборотах ДВС работает идеально, но вот стоит нажать газульку двигатель начинает захлебываться + имеется небольшой провал (как на не настроенных карбюраторах).

подскажите что может быть.

Вариантов масса! Датчики: ДПДЗ, датчики распредвала, ДМРВ; Глюк в прошиве; форсунки переливают; либо давление в рампе низкое. Езжай до диагноста - подрубайтесь к компу, и проверяйте работу всех датчиков, затем по очереди остальные элементы

Бывает и так, что работающий насос не обеспечивает достаточного давления в рампе. Чтобы проверить давление, нужен подходящий манометр, а в топливных рампах вазовских двигателей для этого предусмотрен специальный штуцер. На восьмиклапанниках он расположен удобно, подключить к нему манометр просто (фото 1), а двухвальная головка 16-клапанника осложняет операцию - потребуется Г-образный переходник (фото 2). Хуже всего работать с "Нивой": надо подключить манометр к топливной магистрали, так как штуцер спрятался за патрубками отопителя (фото 3).
Поэтому, надумав обзавестись манометром, не торопитесь тратиться на первый попавшийся - сначала узнайте у продавца о назначении прибора. Возможности у всех разные. Конечно, предпочтительнее манометр с несколькими переходниками (адаптерами) для различных двигателей, включая многие иномарки. Но это, скорее всего, для профессионала. Автолюбитель же, единожды померив давление в рампе, может обойтись и шинным манометром, не забыв, понятное дело, вывернуть золотник из штуцера рампы. Если прибор давно не проверяли, точность измерений может оказаться невысокой. С исправным насосом давление должно быть в пределах 284-325 кПа. После того как насос выключают, оно медленно падает (движение стрелки манометра незаметно для глаза).
Кроме давления, следует проверить расход топлива (производительность насоса). Для этого отсоединяем шланг слива топлива ("обратку"), помещаем его в мерную емкость и включаем бензонасос. Расход должен быть не менее 0,5 л за 30 с. Если и этот тест пройден удачно - насос в порядке.
Часто недостаточное давление - результат засорения топливного фильтра, и прежде, чем снимать насос, нужно проверить, а если понадобится, заменить фильтр.
Если давление падает прямо на глазах, для поиска причины понадобится зажим или струбцина, чтобы пережать топливные шланги. Включим насос (см. рисунок), не запуская двигатель, и пережмем шланг 7 подающей магистрали возле рампы. Давление в ней стабилизировалось - значит, неисправен бензонасос или шланг, соединяющий его в баке с бензоприемником. Часто через поры, трещины в шланге часть бензина сливается в бак, иногда повреждаются и другие участки магистрали, поэтому постоянное внимание к ним не повредит.
А если и с пережатым шлангом 7 давление падает? Скорее всего, неисправность "по другую сторону" зажима - в регуляторе давления 3 или форсунках 8. Попробуем пережать теперь шланг слива 6. Если давление падать перестало - утечка в регуляторе. Имейте в виду, это - не разборная штука, понадобится замена. А когда и с пережатым шлангом 6 падает давление - значит, не герметичность в форсунках.
Найти виновных несложно: открутим винты крепления рампы и приподнимем ее, обнажая сопла форсунок. Включим бензонасос - негерметичные сразу себя выдадут каплями. Как быть в этом случае? Лучше заменить неисправные новыми, но порой промывка возвращает форсункам герметичность. Много ли при этом вы сэкономите (с учетом стоимости этой работы) - сомнительно. Раз уж сняли рампу, заодно проверим и "баланс" форсунок, попросту говоря, выясним, одинаково ли расходуется топливо через них за какой-то отрезок времени. Для этого поместим форсунку в мерную емкость и, подав "плюс" 12 В на контакт "G" диагностического разъема, включаем бензонасос. Сняв с форсунки разъем, на несколько секунд подключаем ее к аккумулятору. В "мензурке" скопится некоторое количество бензина. Повторив замеры для других форсунок, сравним производительность. Разброс не должен превышать 10%.
Чтобы закончить с этой частью системы, напомним, что регулятор, ответственный за постоянство давления, может поддерживать его как слишком низким, так и слишком высоким. В последнем случае отсоединим сливной шланг и погрузим в емкость. Давление нормализовалось - значит, остальная часть сливной магистрали засорена, ничего не изменилось - виноват регулятор. Придется заменить.
Неотъемлемая часть современного двигателя - система улавливания паров бензина. Главный ее элемент - адсорбер, расположенный в моторном отсеке (фото 4). Пары топлива поступают в адсорбер, а из него во впускной коллектор двигателя. Процессом управляет контроллер - регулирует степень продувки, подавая управляющие импульсы на электромагнитный клапан. Распространенная неисправность - не герметичность системы. В этом случае в салоне ощущается запах бензина. Прежде чем проверять электрическую часть, внимательно осмотрим адсорбер и все патрубки системы. Исправность клапана проверим, подав на него питание +12 В. Щелкнул - полный порядок.
Подведем итог. Хотя в топливную систему входит ряд компонентов, проверить ее несложно - важно понять принцип работы и запастись нужным инструментом.
Удачи в исправлении неисправности!!!

а пластиковый коллектор лучше, он гладкий внутри. Смотри ошибки по сканеру и параметры работы двигателя, от этого нужно отталкиваться. С данными симптомами причин может быть много.